上一期我们讲到，“第一波”风潮是烂咖啡当道，好咖啡沉沦，咖啡人虽然可恶，却发明了划时代的即溶咖啡，以及罐头咖啡粉密封技术，让喝咖啡更方便省事，品质的缺失和咖啡销量的猛增，在咖啡消费史上留下功过难断的一页。

但就算是在咖啡的黑暗时期，仍有不愿熄灭的几盏明灯，带领老美扬弃低级罗巴斯塔和半生不熟的浅焙烂咖啡，并引进新鲜烘焙，现磨现泡的理念。

精品咖啡“教父”“教母”

精品咖啡一词将咖啡包装成时尚、品味与享乐。荷兰裔的艾佛瑞·毕特（AlfredPeet）与挪威裔的娥娜·努森（ErnaKnutsen）被誉为美国精品咖啡运动的“教父”与“教母”，点燃~年“第二波”咖啡进化运动。

艾佛瑞·毕特

娥娜·努森

毕兹咖啡馆点燃重焙时尚

欧洲人早在十八、十九世纪，于印度、印尼、波旁岛、加勒比海的安的列斯群岛（古巴、牙买加、多米尼亚、波多黎各、马提尼克）和中南美洲殖民地，抢种咖啡。经过对咖啡庄园的控制，让顶级的阿拉比卡得以悉数输往欧洲。因此，欧洲人对好咖啡的优雅风味知之甚详。反观缺少阿拉比卡种植经验和视咖啡为大宗物资，劣质巴西豆与罗巴斯塔横行的老美，用乌烟瘴气形容并不为过。

就在老美把全球咖啡品味搞得乌烟瘴气之际，欧洲裔的毕特与努森于战后定居加州旧金山，挺身而出，扮演救世主，教导老美品尝香浓醇厚的好咖啡，逐渐洗刷牛饮烂咖啡的恶习。

青年毕特

年，毕兹咖啡与茶创始店，在旧金山柏克莱的胡桃街与藤蔓街交会口开业。毕特采用重度或者深度烘焙的欧式快炒来诠释高海拔顶级阿拉比卡的醇厚风味，并且用法式滤压壶以一般美式淡咖啡的两倍粉量进行冲泡，每天站在咖啡圣战最前线，在店内教育老美尝试欧式重焙的香醇，不需加糖和奶精就和得到饱满的滋味与天然的甘甜。

重焙咖啡唤醒老美味蕾

店内有一台每炉25公斤的德制烘焙机，每天新鲜烘焙，重焙豆冲泡的浓香飘上街头，吸引大批尝鲜客进门，毕特免费招待试喝，主攻熟豆生意。对喝惯即溶或者罐头咖啡的老美而言，欧式新鲜重焙豆，入口爆香甘甜浑厚口感，犹如经历一场味觉大地震。毕特表示，光看客人“破涕为笑”的表情，再辛苦也值得。

第一次试喝的尝鲜客，先是双眼瞪得老大，几秒钟后面露惊喜：“哇靠，你要毒死我，这比酒还浓呛甘醇！真过瘾，这是咖啡吗？我要买两磅回家泡······”

毕兹独到的重焙豆，带有令人愉悦的呛香而非焦呛味，入口化为香蕉、松脂、香杉和醇酒的甘味，先苦后甘，尝鲜客的表情也跟着起舞，先痛苦后快乐。“入口会开花”的毕兹咖啡，威名不胫而走。当时不爱洗澡的嬉皮，常聚集到毕兹咖啡馆内，享受重焙豆的熏香浴，据说可以除去一身骚臭。毕兹咖啡成了人气咖啡馆。

星巴克师承毕兹咖啡

毕特当时收了三名徒弟：杰瑞·鲍德温（JerryBaldwin）、葛登·波克（GordonBowker）和吉夫·席格（ZevSieg）。三人学成后与年，在西雅图的派克地市场开了星巴克咖啡，成了星巴克创业三元老。若说星巴克是毕兹的徒弟，并不为过，早起的星巴克仿照毕兹只卖重焙豆，不卖饮料，并以法式滤压壶冲泡的经营模式，在西雅图一炮而红，毕兹的重焙美学从旧金山辐射扩散至全美。

毕特坐上宗师宝座

毕特不谢罗巴斯塔与浅焙咖啡，他擅长以欧式重焙，来诠释高海拔阿拉比卡的浓香，在旧金山掀起旋风，但毕特深谙重焙豆保鲜不易的缺点，坚持在地烘焙不开连锁店，因而保住了品质与商誉。当时一心模仿却狗尾续貂的业者不少，多半不得要领，烘出焦呛苦涩难入口的木炭咖啡，更凸显毕特的重焙绝活，非一朝一夕可习得，毕兹的重焙豆形同独占，生意蒸蒸日上。

毕兹咖啡启发老美以高海拔阿拉比卡新鲜烘焙，点燃全美重焙时尚，一直持续要千禧年前后，年8月29日，毕特去世，享年八十七岁。美国三大报《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》和CNN等主流媒体，为文追悼一代咖啡宗师仙逝，“排场”之大，毕特堪称咖啡界第一人。业界也尊封毕特为精品咖啡“第二波”的代表人物。

豪门咖啡，与你共度难忘时光。

部分文字内容参考书籍《精品咖啡学》韩怀宗

内容为豪门咖啡编排整理

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