《都柏林文学地图》，Dublin，喻添旧原创图文，偷风景的人旅书社，鹿溪传播?版权所有。

都柏林永远都绕不开文学了。从斯威夫特到叶芝，从乔伊斯到贝克特，从王尔德到萧伯纳，这座城市是由大师的名字雕刻出来的——是的，他们都是爱尔兰人，只是因为不幸的历史纠葛原因，有时会被划入“英国”范畴，这对作家是不公平的。

年轻人爬上作家博物馆的栏杆，庆祝圣帕特里克节的到来。

作家博物馆的展品以爱尔兰作家雕塑、画像和手稿为主。

梅里昂公园中的王尔德雕像穿着鲜艳的公子哥式华服

如果依照众所周知的文学经典为都柏林画一张地图，沿着散发神圣光辉的脉络走过利菲河的大桥，沉醉在圣殿酒吧区的音乐里，在圣帕特里克大教堂的庄严之下屏住呼吸，或者在圣三一学院的凯尔经前久久不愿离去时，你就会明白，为什么这座城市会如此精力旺盛地创造着伟大作家。

这一梦幻般的城市文学旅程或许可以从位于帕内尔广场北街的都柏林作家博物馆开始，这里系统地讲述了爱尔兰作家留下的文学遗产，即使是文学的基础入门者也可以看得津津有味，二层小楼里的大部分收藏品都来自于乔伊斯、叶芝、萧伯纳等作家的个人捐献。展览从传统的爱尔兰诗歌与凯尔特故事作为开端，乔纳森·斯威夫特是这一部分最重要的起始人物。而一些珍贵的原版资料，例如詹姆斯·乔伊斯的亲笔签名，就连距离此博物馆几个街区远的“乔伊斯中心”都没有收藏。

圣三一学院图书馆中的斯威夫特雕像

都柏林圣三一学院

斯威夫特曾在圣帕特里克教堂中担任教长

斯威夫特恐怕是被塑半身像最多的爱尔兰作家了，他的铜质胸像被安置在作家博物馆二楼的楼梯口处。年，雕刻家彼得·席麦克倾力制作了14尊大理石半身像，随即被收藏于圣三一学院图书馆的长厅两侧，其中最栩栩如生的，就是现在位于长厅入口右侧的斯威夫特像。这座雕像与厅内展示的爱尔兰最古老竖琴，以及万世珍典凯尔思圣书，是圣三一学院不可错过的三样镇院之宝。

如今这位伟大的讽刺作家的尸骨埋葬在圣帕特里克大教堂的地板之下，他的墓志铭、另一座半身像、死亡面具、复刻头骨、初版《格列佛游记》以及“都柏林市自由奖章”的授予羊皮纸证书都在教堂的西南角展出着。斯威夫特年至年在此教堂担任教长，并永远留在了这里。

复原后的乔伊斯卧室及其狭小简陋乔伊斯中心院子里的壁画，故事取自乔伊斯作品。

奥康奈尔大街上的雕塑塔

从作家博物馆到圣三一学院，再到圣帕特里克大教堂，然后向北折返穿过利菲河上的奥康奈尔桥，便是乔伊斯的世界了。这个孤傲的人在《死者》中写到的“人们每次经过奥康奈尔桥时都会看到一匹白马”成为了《都柏林人》短篇集中最著名的桥段。《死者》这章重要的短篇小说也被作为乔伊斯的代表，镌刻在乔伊斯中心的房间墙壁上——它确实比《尤利西斯》容易阅读太多了。在乔伊斯中心的三楼，复原了成名前的作家简陋的生活空间。穷困潦倒的乔伊斯的卧室局促到令人心慌，狭窄短小的床铺确定地无法睡下任何一个成年男人；没有衣柜，衣服随意挂在半开的五斗橱抽屉上；床头柜和书桌不分彼此，一些便条纸和信封随意贴在床头。

马车和自行车同样遵守着城市中的交通系统

厄尔街上孤独的乔伊斯雕像

布鲁姆日到来时的城市行走路线起点

骄傲的绅士的乔伊斯的雕像树立在乔伊斯中心往南不远的厄尔街上，面对着高耸入云的都柏林尖塔——这座新地标纪念碑对于古老传统的颠覆和反叛，正如乔伊斯与叶芝之间的分歧般明显。刚满20岁的乔伊斯曾在奥康奈尔大街的一家餐馆里与37岁的叶芝会面，这次交谈由年轻气盛的乔伊斯占据主动，以朗诵他光怪陆离的短诗开始，以抨击叶芝走上“大众之路”结束。虽然事后乔伊斯反复强调自己从未轻视过叶芝，但还是在某种程度上由此“逼迫”乔伊斯自己走上独一无二的文学道路。

事实上很难称叶芝为一个都柏林人，他属于爱尔兰广阔的中部森林和西部海岸，那是他长眠的斯莱戈小镇（也有证据称坟墓中根本没有叶芝的尸骨）带给他的内心激荡的雄奇气质。在不朽的《凯尔特的薄暮》中，叶芝构筑了一颗神秘原始又充满传奇的爱尔兰之心：“来层峦叠嶂之处，这儿山谷的树林和山巅的树林，还有变幻的月亮……上帝孤独地伫立，吹响号角”。

诸多伟大的爱尔兰作家以画像的形式齐聚一堂

形如巨大竖琴的贝克特桥

色彩鲜艳的都柏林之门和房子

如今在都柏林市中心涂鸦流行的圣殿酒吧区，互不相让的作家们终于以共同的“爱尔兰国宝”身份共处一堂，叶芝、乔伊斯、王尔德、萧伯纳、贝克特被绘制在同一幅画作里，成为都柏林不灭的灵魂，也像穿过城市的利菲河一样永远流淌。每当微风轻抚河面，都柏林人和帆船在河边停留，遥望靠近码头的形如竖琴的塞缪尔·贝克特桥，就连海鸥也不肯离去，好像在此等待戈多。

喻添旧：文化作家旅行顾问