在和老Z认识的第五个年头，我们恍然发现还没有一起旅行过，虽然在认识前都去过很多国家独自旅行，认识时大家都已过了爱玩的年纪，咬咬牙决定收心为将来做打算，很久没有过旅行的计划，但旅行这事，但凡有过那么一俩次的经历，就会在心里生根萌芽，时不时刺挠你一下。

“嗳，要不咱们走一趟法国吧！”一天吃完晚饭后老Z窝在沙发上晃着手里的ipad对我说，“你不是一直想去法国吗？正好咱俩最近都不怎么忙，如何？”

经过一番不太周详的考虑，最终确定下来依照我俩的惯例走自由行路线，且不安排具体行程，说白了就是俩人都懒，这趟想走的佛系一些，走哪算哪，走哪醉哪！哎，对你没看错，这一次我们是奔着法国红酒去的。

签证，机票，酒店，行李都办妥了之后终于踏上了法兰西红酒之旅，在飞机上长达13个小时的时间，除了吃饭就是睡觉，再就是盯着窗外思考宇宙和爱情，每当和老Z说起这两者之间微妙的联系，他总觉得我是精神病。

休整了一晚顶着还没倒完时差的脑袋，老Z就拖着我出门扫街了，此扫街非彼扫街，我俩自家卫生还没搞明白呢，不可能上欧洲扫大街来了，我们所谓的扫街是带着相机走街串巷，体察欧洲民情。

法国全称法兰西共和国，法兰西在日耳曼语中意即“勇敢的、自由的”，这是罗马帝国时代对法国人祖先的赞誉。法国是欧洲浪漫的中心，它的悠久历史、具有丰富文化内涵的名胜古迹及乡野风光吸引着世界各地的旅游者。

很喜欢法国人的浪漫，他们懂得生活，也最懂得享受人生，将艺术应用于生活的每个方面。

这个城市的情调与浪漫，并不在于熙熙攘攘的游客队伍中，也不在高大时尚的香榭丽舍老佛爷里，而是照映在晨跑者的身上，藏在优美的建筑之间，沉溺于左岸的咖啡里，隐没在奇幻的夜色中。

同时这里的红酒也世界闻名，法国不但是全世界酿造最多种葡萄酒的国家，也出产无数闻名于世的高级葡萄酒，生产的红酒有六大生产地包括波尔多、勃艮第、香槟以及阿尔萨斯、罗瓦河河谷、隆河谷地等其中又以气候温和土壤富含铁质的波尔多产地最具代表。

在巴黎进行短暂的停留后，我们开启了“醉”多元的法国红酒之旅的第一站：位于莫雷圣丹村南部的大德特级园。

要知道坐在城堡里喝着红酒，那才是我心目中的童话故事啊，一路上都怀揣着好奇又激动的心情，等真到了大德特级园，走在庄园里反而平静了下来，眼里的一切都如我所想让人为之震撼，广袤的绿色葡萄园一望无际，当我把手指拂过古堡的砖块，感受着历史的斑驳，古朴的沧桑，古堡和周围的葡萄园融为一体，时间仿佛停滞在中世纪，没有喧嚣地叙述，就只是兀自地侯在这里，敞开大门等待着有心人的到访，这一座会呼吸的遗迹处处透着中世纪的生活气息，甚至于闭上眼都可以想象出几百年前，人们聚集在一起酿造红酒那番热闹的景象。

在这个被围绕在15世纪建的城墙之中的大德园，还有一个建于年的鹦鹉造型葡萄压榨机，极为漂亮，这个压榨机一次可压榨3吨的葡萄，据说直到现在每隔几年酒庄还会让它在运作一次，我猜想大概是现在的庄园主人想提醒自己勿忘初心，必要的仪式感还是要有的。

要说起这大德园的故事，一个笑起来神似吴彦祖的工作人员给我们解说了一番，至今每当我想起他的笑，都能一脸花痴相回味好久，为此老Z没少鄙视我。

在年，有个热爱葡萄的哥们把开垦成葡萄园的土地捐给了圣本笃教的大德之上派修道院，道院的人一看哥们活儿不错，给地方收拾的挺好，也没有做大的改动，直到法国大革命的时候被当时的参议员马雷·蒙戈低价收购了。谁知道在年，全世界都深陷在大萧条中，蒙戈觉得这么着下去不行，这块地攥手里血亏啊，就又低价转给了当时马孔地区最大的酒商——德国后裔莫门森家族。

话说回来莫门森酒庄能在风云动荡中保持不分家的独家经营实属难得，而且多年来一直保持着勃艮四大优质经营的家族酒庄之一的美名。

但是享有特级田美誉的大德园也不是从一开始就顺风顺水，从收购酒庄后延续了酒厂以往出产及贩卖博若莱新酒为业的风格，导致了大德园在将近半个世纪的时间都陷入了黑暗期，酒质平平，毫无迷人风韵。

直到年，大德园遇上了可以拯救它的人：沙利文·皮特尔先生，他一来就建议改变策略，将每公顷产量降为公升，年份不好时甚至压到公升，以提高品质。其中还有个很重要的细节是，酿制工作是一个地块接着一个地块分开进行的，只有在装瓶的时候才会不同的木桶间的调配，所有来自大德园的葡萄，压榨发酵后会在几乎全新的橡木桶里淳化18个月，然后装瓶置于酒窖陈年18个月才上市。

这种做法跟咱们中国的白酒愣是给放到“陈年”销售有异曲同工之妙，但与白酒不同的是，并非所有的红酒都适合“陈年”，大德园的黑皮诺干红就很适合“陈年”，经过时间推移，酒会缓慢的进行着复杂的化学反应，让酒的单宁和酸度变得更加平衡，从而发展出更复杂的陈年香气和风味，这时候氧气就不再是红酒杀手，而是充当了催化剂的角色。这种做法让大德园的葡萄酒层次更丰富，有点像混酿风格但实际上却是单一黑皮诺的勃艮第葡萄酒。

现如今的大德园管理极其严格，假使年份欠佳或者品质未达理想标准，便会以副牌卖出此二级酒，绝不以次充好。

参观完酒庄后，法国彦祖给我们尝试了黑皮诺，首先酒体在水晶杯里呈现出红宝石般的光泽，入口先有干燥过的玫瑰花瓣香气，夹杂着淡淡的松露和泥土气息，最后竟然慢慢散发出摩卡咖啡和焙烤过的橡木香味，单宁在口中非常细腻的散开，区别于有的红酒入口就有强烈的“涩”，如最上等的丝绸若有若无的轻触肌肤，一下子就可以抓住人的心。酒杯在老Z手里把玩着舍不得放下来，我觉得要是没外人在，他都能给杯底里剩下那一点舔干净了。按照他自己的话说，好歹咱也是见过世面的人，但是这酒着实让人回味无穷。

其实更让人佩服的是沙利文先生，谁又曾想到如此力挽狂澜把大德园的酒品重新回到全球百大顶级佳酿行列的人，曾经只是在酒庄的一名普通员工，后而华丽转变成为酒庄合伙人。但天下无不散的筵席，这个为大德园带来一缕新鲜空气的著名酿酒师已于年12月解甲归田。

我和老Z为此感慨了一番，成功不是偶然的，是每个成功者的必然，如果在莫门森家族收购了酒庄之后毫无起色再转手于他人呢？这块“古董田”还会遇到它的伯乐沙利文先生吗？还能酿造出优雅高贵的黑皮诺吗？所谓成功就是在不能坚持的时候，再坚持一下。坚持，这个无比简单又无比考验人的字眼，多少人对它望而却步，又有多少人在为它默默努力。凭借沙利文先生对葡萄酒的热爱和坚持，才让莫门森酒庄散发出异样的光彩。