大家好，我是老马！

你们听过这么一个说法没有？那就是很久以前，经营普通农庄的父母会把果树园子、小麦田和大件儿牲口留给自己最喜欢的孩子，而最不受宠的那个孩子一般是用来继承葡萄园的。

按照这个说法，教皇新堡产区三巨头之一的老电报酒庄的创始庄主HyppolyteBrunier大概率就是那个最不受宠的孩子。

不但不受宠，我怀疑他和他爹有仇：HenriBrunier留给他的不到一公顷葡萄园里并没有葡萄，得自己种！

而且这葡萄园本身也是个硬骨头：一眼望去全是硬邦邦的大鹅卵石，一铲子下去都能崩出火花来，再加上地处海拔米的LaCrau高地上，暴雨、冰雹、烈阳和西北风都比别处要来得更猛烈。

别看现在很多媒体讲起LaCrau来头头是道，放在年那就是块儿没人稀罕的地，因为你得花十倍的力气去开发和维护，投入和产出完全不成比例。

顺道插一句：相比其他产区动辄海拔米的葡萄园，LaCrau显然不算特别高，但在当地已经是鹤立鸡群，要不然政府也不会在上面建一个通讯塔，作为巴黎和马赛的电报中心。

幸运的是，HyppolyteBrunier心态特别好，大概是有人跟他灌过这杯柠檬炖鸡汤：如果生活你爹留给你一个柠檬没人要的葡萄园，就把它做成柠檬水吧肯定是特别的爱给特别的你。

换了别人可能一怒之下就撂挑子了，但是HyppolyteBrunier则打定主意要靠击鼓传花把他爹的厚赠发扬光大。在他和儿子Jules的精心运营下，葡萄园面积扩大到17公顷。孙子Henri就更厉害了，不但把LaCrau高地上的葡萄园面积扩大了两倍，还奠定了老电报酒庄延续至今的经典风格。

发现没，HyppolyteBrunier显然并不记恨他爹，否则Jules也不会为了纪念爷爷而给自己的儿子取名为Henri了。

Anyway，经过Brunier家族几代人的不懈努力，以及酒庄自身实力的强势代言，当年没人看好的LaCrau高地终于变成了众人口中“最具教皇新堡特色”的抢手地块。这恐怕是老Henri在一百多年前始料不及的。

DomaineduVieuxTélégraphe,

TélégrammeChateauneuf-du-Pape

DomaineduVieuxTélégraphe

老电报酒庄

在很多罗纳河谷葡萄酒爱好者的心目中，老电报酒庄（DomaineduVieuxTélégraphe）就是教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）的最佳代言人。

多年前，在教皇新堡有一片荒芜的高地名为LaCrau。这里遍布了大小不一的鹅卵石，大的可以砸死一头牛。这里的海拔几乎是教皇新堡最高——也正是因为如此，法国政府于19世纪末期在这里修建了一座通信塔以搭建巴黎和马赛之间的电报通信频道。站得高，自然就受到老天爷最直接的赏赐——又或者是攻击：在享受充沛阳光的同时也是最快遭受冰雹洗礼，而罗讷河谷人人闻之色变的西风（Mistral）也肆无忌惮地吹过这片石子地。而Brunier家族的先祖，HippolyteBrunier，在年开始在这里种植葡萄并酿酒。

Hippolyte的葡萄园只有不到一公顷，尽管在这片贫瘠的土地上耕种相当艰苦，但他看到自己酿造出来的葡萄酒受到了交口称赞，于是有了动力把这份微薄的产业发扬光大。他逐渐地把葡萄园面积扩张到16公顷，葡萄酒的产量也在稳步提升。但当时酒庄每一年还是把大部分的果实卖给当地的酒商。直到孙子Henri接掌酒庄，才终止了这一局面。他在酒庄展开了大刀阔斧的升级：把葡萄园的葡萄藤拔出重新耕种，新建酒庄建筑，在酿酒车间引入先进的温控设备。老电报这个名字也是出于Henri之手。Henri退休后，两个儿子接管酒庄直到现在。兄弟俩进一步扩充了Brunier家族的产业，不仅继续在教皇新堡其他地方收购葡萄园，还在这里或者罗讷河谷其他产区收购酒庄，丰富老电报酒庄的产品线，不断探索着罗讷河谷的风土。

Brunier家族历经了百年的风霜，他们熬过了根瘤蚜虫，熬过了战乱，熬过了无数恶劣的天气，但一直坚持着酿酒。他们是少有的能在烂年份都能酿出伟大好酒的猛人酒农家族。可以说，老电报酒庄的葡萄酒完美诠释了教皇新堡的风土。

在经历了年的波折后，年Télégramme的品种比例回复到以歌海娜为主（超过90%），以及少量的西拉、慕合怀特、神索。（年，酒庄的歌海娜有着严重的落果问题，导致当年的混酿中西拉的含量更高。）绝大部分酿酒的果实来自于LaCrau高原上的“年轻”葡萄藤。

在杯中呈现深浓的介于石榴红-紫色的外观，诱人的成熟核果与教皇新堡红酒经典的香草、煮红覆盆子、胡椒的香气扑鼻而来。与年相比，这款酒体丰满的干红质感更为圆润丝滑，风味更为饱满（不要忘记，年是教皇新堡自年以来经历的雨水最多的一年，因此能做到这种程度实属不易）；但与此同时不缺优雅以及紧致的结构感。

如今正处于发展的早期，以新鲜水果香气为主的它，从年到接下来的6年里都是它的适饮期。

酒庄同时推出年和年的Piedlong。葡萄酒以歌海娜为主，采收自一片位于鹅卵石高原上的，名为Piedlong的70年歌海娜老藤地块；剩下10%的慕合怀特则采收自Pignan地块。

年份的Piedlong既有着该年份凉爽的天气印记，也有这款酒由葡萄园鹅卵石和冲积土所赋予的经典矿物风味所带来的的紧绷感。有着清雅的介于宝石红-樱桃红色外观，成熟红樱桃、野生草莓、紫罗兰干花、泥土、香菇、野生树莓的香气在杯中绽放。（野生树莓的香气意味着在酿酒的时候有相当比例的葡萄是带梗发酵）

中等酒体，有着柔美细腻、优雅轻盈的风格，细腻的单宁为葡萄酒搭建起一个相当轻盈的骨架。中等浓度的风味，余味悠长，有着花香/香橙雪葩的风味。从年到年间都是它的适饮期。

LaCrau是一个布满鹅卵石的单一园地块，老电报酒庄就是从这里采收歌海娜、慕合怀特、西拉、神索（以及少量当地品种）混酿这款同名的干红。

有着介于宝石红-石榴红色的外观，诱人的覆盆子、树莓、成熟樱桃、干花束、黄杨木、云南玫瑰花干乌龙茶、佛手柑的香气在杯中绽放。中等至丰满酒体，它有着饱满圆润的口感，酸度十分活泼；质感细腻的单宁包裹着成熟天灭的红色水果风味。结构感均衡，优雅细腻，余味悠长精准，有着樱桃利口酒般的的风味。从年到接下来的10年都是它的适饮期。

Daniel与FredericBrunier兄弟俩采用了位于遍布鹅卵石的LaCrau葡萄园中的歌海娜、慕合怀特、西拉、神索（还有少量其他混种的品种，甚至包括了白葡萄品种）来酿造这款教皇新堡。在品行品鉴16和17年份后，我感觉年的风格更为浓郁，萃取的程度也越高。

你能在这瓶介于宝石红和石榴红色的酒里找到丰富的樱桃利口酒、黑色覆盆子、醋栗、甘草、胡椒、碘、亚洲香料的香气。饱满酒体，酒风强劲有力。然而你能清楚无疑地感受到它带有优雅和纯净的口感，煮覆盆子和熏香的风味浓郁集中。毫无疑问，这是一款尚处于幼儿时期，口感丰腴且多汁美味的教皇新堡。从现在开始到未来的15年里都是它的适饮期。